電気炊飯器の故障原因分析とメンテナンス方法

１、加熱しない電気炊飯器
1.ヒューズ抵抗器の焼損の主な原因は、鍋の底または加熱プレートの異物によるものであり、内鍋が加熱プレートに完全に接触していません。 加熱プレートの高温により、ヒューズ抵抗器が焼損し、加熱プレートを保護します。 この時、異物を取り除いてきれいに拭き取れば必要です（ヒューズ抵抗は絶対に振り落とさないでください）。
絶縁にバイメタルシートを使用している場合、接点溶着による連続発熱によりヒューズ抵抗器が焼損した場合、バイメタルシートの交換が必要です。
3. 内なべの変形や熱板の変形による過熱は過熱の原因となります。 内釜の変形は丁寧に補修してまだまだご使用いただけます。 加熱プレートの変形については、交換のみ可能です。
4.加熱プレートは開回路です。
5. セレクター スイッチ付きのほとんどのスイッチは損傷しているため、交換する必要があります。
6. 内部ワイヤ断線: 断線を特定し、適切に接続します。
2, ご飯が炊きあがっていないときはジャンプ、ご飯が焦げているときはスキップ
1. 温度制限磁気シリンダーが励磁を失った場合、またはシリンダー内のスプリングが原因である場合は、磁気シリンダーを交換する必要があります。
2.主な接点はほとんど粘着性があり、メカニズムが詰まっています。また、加熱プレートと内鍋の変形により、早すぎるジャンプが発生する可能性があります。 メンテナンス中に特定の分析が必要です。
3. 現在、マイクロスイッチを駆動するために磁性鋼を使用する電気炊飯器が最も故障率が高く、米が加熱されない、または燃えないことが明らかになっています。
3、断熱材なし
主な原因はバイメタルシートや絶縁シートの破損であり、バイメタルシートが破損している場合は回路の異常という故障もあります。
４、電気炊飯器はいつも勝手にジャンプ
1. 水と米の不適切な組み合わせは、水が少なすぎることを意味します。
2. 炊飯器の電気配線に異常がある。 問題が後者であることが判明した場合は、さらに注意してください。 タイムリーなメンテナンス。
5、電源プラグを差し込むと、電源ヒューズがすぐに切れます
1. 炊飯器の電源ソケットに水や炊き出しが入り、ショートした。 この場合、使用を続ける前に、ソケットの湿気を吹き飛ばして乾かすことができます。
2. 炊飯器のコンセントやプラグは、長期間の使用により表面が炭化してショートしています。 この場合、表面の炭化層を目の細かいサンドペーパーで削り取り、アルコールできれいに拭き取ることができます。
6、料理ができない
理由とメンテナンス:
1. 電源線が断線しています。 マルチメータのオーム範囲を使用して電源線をチェックします。
2. 過熱保護装置が飛んでいる。 この時点で、マルチメータのオーム範囲を使用して抵抗を確認できます。 抵抗器が切れた場合は、同じモデルの電流制限抵抗器と交換する必要があり、ワイヤーで直接交換することはできません。
3. 加熱管が焼損している。 過熱防止装置のない電気炊飯器は、長時間作動すると加熱管が焼けてしまいます。 この時点で、マルチメータのオーム ギアを使用して加熱管をチェックします。 断線がある場合は、加熱プレートと一緒に交換する必要があります。
7、炊き込みご飯
理由とメンテナンス: この不具合は、一般に、温度リミッターの永久磁気リングの弱体化が原因で発生します。 この時点で、炊飯器の温度リミッターを分解して、磁気リングが壊れていないか、吸引の状態を確認できます。 永久磁石リングが破損した場合は、同じモデルの温度リミッターを交換する必要があります。 吸引力が低下した場合は、温度リミッターの温度調整ネジを1/4回転ずつ調整し、一度調整して調理してみてください。
8、ご飯
理由とメンテナンス: この障害は、絶縁スイッチの常閉接点の焼結と固着が原因である可能性があります。 ご飯が炊きあがり、温度リミッターも下がったのに保温スイッチが作動し続け、ご飯が焦げる。 この時点で、小さなナイフを使用して接点を分離し、接点の表面を目の細かいサンドペーパーでクリーニングできます。
９、調理後は保温しない
理由とメンテナンス：この障害は、絶縁スイッチの常閉接点の表面の汚れまたは侵食が原因である可能性があり、過度の接触抵抗が発生し、接点が閉じて回路がブロックされ、加熱管が加熱されない、そして炊飯器は断熱されていません。 この時点で、接触面を目の細かいサンドペーパーできれいにし、錫の層でコーティングすることができます。 それでも絶縁が維持されない場合は、絶縁スイッチを交換できます。
10、ご飯が炊けないと電気炊飯器がトリップする
まず、各温度調節スイッチを確認してください。 一般的に電気炊飯器の回路は比較的シンプルで、主に感温温度調節スイッチ、絶縁スイッチ、抵抗線、表示灯などで構成されています。 各部品を確認したところ、熱式温度調節スイッチの性能が悪く、熱式温度調節の可動部分と固定部分をしっかりと接続できていないことがわかりました。
11、電気炊飯器の水漏れ
加熱プレートの両端を外し、ダイヤル ゲージを使用して、加熱プレートから漏れがないかどうかを測定します。 その場合は、加熱プレートを交換してください。 各コンポーネントの絶縁抵抗を個別に振って、漏れているコンポーネントを特定するだけではありません。 マルチメータを最高の抵抗レベルに設定し、1 つのプローブを炊飯器の加熱プレートに接触させ、もう 1 つのプローブをテスト対象のコンポーネントのワイヤに配置します。 時計の針が振れているか確認してください。 デジタルマルチメーターは範囲を超えると抵抗値を表示できず、ポインタータイプが範囲を超えると針がわずかに回転する可能性があるため、ポインタータイプのマルチメーターを使用するのが最適です。 漏れ抵抗が高い場合、マルチメータは漏れ位置を正確に特定できない場合があります。 さらに、プラグが壊れている可能性があります。交換するだけです。 また、炊飯器の底に黒い跡がないか確認し、掃除してください。 プラグを差し込んでいないときは、必ず掃除してください。
12、加熱後電源オフ、しばらくすると自動で電源オン
内部に温度感知金属板があり、温度の自動オン/オフを制御します。 温度調節スイッチが壊れているので、新しいものと交換するだけです。

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